Енот-хитрый зверь!

Прообразом снасти для дальнего заброса приманки явилась проводочная удочка, оснащенная катушкой. Еще во времена Л. П. Сабанеева ею пользовались при ловле на течении с дальним проплывом насадки и в ряде других случаев.
Опираясь на личный опыт и литературные сведения, коротко расскажу об устройстве снасти для дальнего заброса и технике ловли.

Начнем с удилищ. Существуют так называемые спортивные удилища, с большим количеством колец, мягким строем вершинки, рассчитанные на применение лески не толще 0,2 миллиметра и системы поплавок — грузило весом не более 15 граммов. Удилища этого типа чаще всего имеют длину 3,6—4,2, реже 7,2—8 метров. У коротких удилищ — пробковая рукоять, а функции катушкодержателя выполняют два подвижных кольца, с помощью которых катушку можно закрепить на рукояти в любом месте. Пропускные кольца облегченные, из очень прочных материалов.

Все остальные удилища, кроме специальных для морской ловли, можно отнести к любительским. Они также оснащены кольцами, но отличаются от спортивных главным образом материалом и, следовательно, стоимостью. Конструкция их, как правило, телескопическая, каждое колено оканчивается втулкой, на которой крепится пропускное кольцо; комлевое колено является рукоятью и на нем крепится плоский катушкодержатель. Есть модели с катушкодержателем винтового типа, встроенным в комлевое колено.

Количество колец соответствует количеству колен плюс одно кольцо, которое на подвижной втулке крепится на вершинке удилища.

Внутренний диаметр колец начиная от «тюльпана» постепенно увеличивается и может быть представлен в виде такого ряда чисел: 5, 7, 10, 12, 25 миллиметров.

Любительские удилища довольно , дешевы — 40—60 рублей. Делают их из традиционного материала — стекловолокна, в которое для придания удилищам жесткого строя иногда добавляют углеволокно. Разумеется, при этом стоимость удилища резко увеличивается. На дешевые удилища ставят металлические хромированные или керамические кольца; на дорогие — кольца с вставками из твердых сплавов.

Первое, на что следует обращать внимание при покупке удилища, — это конструкция колец и качество их покрытия. Далее, выбирая удилище, следует проверить его строй — он должен соответствовать размеру рыб, которых вы собираетесь ловить.

Иногда приходится приобретать удилище под уже имеющуюся катушку. Тогда в зависимости от ее конструкции подбирают удилище с определенным диаметром колец, соответствующим типу катушки. Для безынерционных катушек открытого типа требуются большие кольца (чем больше диаметр шпули, тем больше диаметр колец). При безынерционных катушках закрытого типа и мультипликаторах диаметр самого большого кольца не превышает 15 миллиметров.

Для дальнего заброса применяют только безынерционные катушки. Они позволяют забросить легкое грузило на дальнее расстояние, обладают большей скоростью подмотки по сравнению с инерционными; кроме того, при нагрузках, превышающих прочность лески, с безынерционных катушек автоматически сбрасывается нужное количество лески, что предотвращает ее обрыв. Выбирая безынерционную катушку, следует обращать внимание на плавность хода — при вращении ручки механизм должен работать бесшумно. Нежелателен поперечный люфт шпули; небольшой продольный люфт допустим. При быстром вращении возникают биения, чем они меньше — тем лучше. Шестерни, выполненные из стали и латуни, — свидетельство высокого класса катушки. Хорошие катушки снабжены шарикоподшипниками, о чем можно узнать из описания или чертежа, которые прилагаются к катушке. Лесоукладыватель для прочности должен быть хромированным или изготовленным из твердого сплава (тогда он темно-серого либо коричневого цвета), из керамики (красный, малиновый цвет).

Из отечественных катушек подходят «Орион 001» и «Орион 102», а также «ЛЭМЗ»; из зарубежных моделей годятся любые безынерционные катушки открытого типа со шпулей, внешний диаметр которой около 40—45 миллиметров, с передаточным отношением близким 1:5. Можно использовать и закрытые безынерционные катушки, но из-за дополнительного трения лески о шпулю и защитный кожух дальность полета приманки несколько снижается. Катушки с полузакрытой шпулей довольно редки, стоят они дорого, и ими пользуются в основном высококвалифицированные спортсмены.

Для ужения с тонкой леской на шпулю катушки (любого типа) необходимо установить прокладку из дерева или пробки. В крайнем случае, можно обойтись намоткой изоляционной ленты или лейкопластыря. Прокладка должна быть такой толщины, чтобы намотанная на нее леска не доходила до края бобины на 3—4 миллиметра. Если леску наматывать в овень с краями, то при забросе не избежать «парика». Я обычно ставлю на катушку 50 метров лески на один сезон ловли. Если наматывать 100 метров лески, получится так, что нижние слои намотки, все равно не участвующие в работе, под постоянным давлением верхних слоев будут деформироваться, леска станет ребристой, непригодной для ловли.

В оснастку включается скользящий поплавок. Он может иметь как одну, так и две точки крепления. Многие рыболовы предпочитают поплавки с одной точкой крепления, поскольку пользоваться ими удобнее. В зависимости от условий ловли форма и размер скользящих поплавков могут быть самыми разнообразными. Ограничусь описанием только двух наиболее распространенных поплавков с одной точкой крепления.

Цилиндрический поплавок очень прост и поэтому популярен. Он состоит, по существу, из одной «антенны». Этот поплавок хорош для ловли в стоячей воде, на слабом течении и при малой глубине. Во всех остальных случаях можно пользоваться фигурным поплавком, подгруженным изнутри. Он сложнее по форме и имеет «антенну» и киль. «Антенна» чаще всего сделана из запаянных пластмассовых трубочек для коктейля или из камышинки. Тело поплавка вытачивают из бальзы, пенопласта, пробки, киль — из плотной древесины или пластмассы, хотя он может быть и металлическим, как стационарным, так и развинчивающимся.

Если киль изготовлен из мягкого материала, то он оканчивается колечком, желательно из нержавеющей проволоки диаметром 0,3—0,4 миллиметра. При этом нужно иметь в виду, что колечко под большой нагрузкой часто выскакивает и, как правило, в самый ответственный момент ловли.

Большинство поплавков для дальнего заброса подгружены изнутри. В одних конструкциях сразу ставят тяжелый киль из металла, в других пустотелый развинчивающийся киль заполняют свинцовыми дробинками или наматывают полоску свинца. Поплавки, подгруженные изнутри, в нижней части киля, при забросе летят очень хорошо, напоминая стрелу. Упав в воду, поплавок сразу же занимает вертикальное положение и, пока насадка идет ко дну, хорошо виден. Неподгруженный же поплавок в такой момент лежит на воде, и его практически не видно. Подгруженный поплавок обладает повышенной устойчивостью, во время выполнения различных манипуляций со снастью он сохраняет вертикальное положение. Величина внутреннего огружения зависит от условий ловли.

При ярком освещении заметную роль играет окраска «антенны». Верхнюю ее часть — 2—3 сантиметра — окрашивают в яркий оранжевый или красный цвет. Затем идет белая полоса такой же ширины. Оставшуюся часть поплавка покрывают любой нейтральной краской. Ватерлиния должна проходить по границе красного и белого цвета.

При плохой освещенности, в пасмурную погоду, когда на большом расстоянии окраска «антенны» слабо различима, о поведении поплавка судят по силуэту выступающей, надводной, части «антенны».

Диапазон размеров и грузоподъемности скользящих поплавков достаточно широк. Для ориентировки приведу средние размеры скользящего поплавка: общая длина — 250—300 миллиметров, диаметр «антенны» — 3—5, диаметр тела в самой широкой части — 10—15 миллиметров. Грузоподъемность — 5—8 граммов, внутреннее подгруживание — до 2 граммов.

Поплавок с одной точкой крепления присоединяется к леске с помощью застежки. После ловли его можно легко снять и убрать в пенал. Сделать застежку из сталистой проволоки диаметром 0,3—0,4 миллиметра несложно. Некоторые рыболовы вместе с застежкой ставят и маленький карабин, но он мне кажется лишним.

Вес всего огружения скользящего поплавка складывается из веса основного грузила, веса стопорных дробинок и веса «подпаска», а также внутреннего огружения, если оно есть.

«Подпасок», как и в глухой оснастке, представляет собой дробинку диаметром 3—4 миллиметра с прорезью. Устанавливают его на леске с таким расчетом, чтобы его можно было передвигать с некоторым усилием.

Основное грузило обычно располагают в одном месте; составляется оно из крупных дробин диаметром 4—5 миллиметров или скользящих «оливок», которые необходимо наглухо застопорить небольшими, с прорезью, дробинками, чтобы «оливки» не бились одна о другую и не повреждали стопорные дробинки. Между «оливками» и дробинками помещают отрезки радиоизоляции. Хорошее грузило получается и из полосок свинца размером 8x20 миллиметров, согнутых пополам и зажатых на леске. Такие грузила рекомендуется применять в начальной стадии освоения дальнего заброса. В дальнейшем, когда накопится опыт и вероятность обрыва снасти уменьшится, основное грузило можно делать из набора скользящих или сменных «оливок». Внутри сменных «оливок» проходит проволочка диаметром 0,8—1,0 миллиметра, кончики которой вставляют в отрезки радиоизоляции, надетые на леску. На расстоянии чуть большем длины поплавка ставят маленькую дробинку. Она предохраняет поплавок от ударов об основное грузило во время заброса. Добавлю к сказанному, что почти все грузила, включая «оливки», рыболовы мастерят сами.

Бусинка — обязательная деталь оснастки, предотвращающая проскальзывание и заклинивание стопорного узла в колечке застежки. Самые хорошие бусинки получаются из пластмассы; стеклянные бусинки гораздо хуже, так как часто раскалываются. Отверстие в бусинке должно быть не меньше 0,3 миллиметра, а ее диаметр — 2—3 миллиметра.

Глубина спуска определяется положением на леске стопорного узла. С первых же попыток освоения снасти у рыболовов почти всегда возникают трудности с привязкой стопорных узлов. У новичков, как правило, получаются слишком тугие узлы, в результате чего при их перемещении леска сильно закручивается. Слабо затянутый узел, проходя через кольца, после нескольких забросов сбивается и меняет свое местоположение на леске.

На рис. 8 показан один из способов вязки стопорного узла. Очень удобно завязать стопорные узлы заранее и хранить их на отрезке радиоизоляции. При необходимости их легко можно перенести на леску. Стопорные узлы лучше всего вязать из хлопчатобумажной или шерстяной нити; узлы из капрона или шелка скользят по леске.

Величина стопорного узла зависит от толщины нити и количества витков. Если удилище оснащено кольцами большого диаметра, то через них свободно проходят любые узлы. Для маленьких колец приходится вязать миниатюрные стопорные узлы из тонкой нити диаметром 0,15—0,17 миллиметра. После затяжки узла должны оставаться кончики длиной 3—4 миллиметра, за которые при необходимости можно подза-тянуть узел с помощью пинцета.

Самодельные поплавки для дальнего заброса обычно изготовляют сериями; каждая состоит из нескольких поплавков одинакового типоразмера, для которых требуется и одинаковое огружение. Если же грузоподъемность всех имеющихся поплавков различна, то к каждому из них нужно подобрать соответствующее огружение и промаркировать его тем же знаком, что и поплавок. Хранят всю оснастку вместе с поплавком на леске или в отдельных пронумерованных коробках.

С чего же следует начать, прийдя на водоем? Первым делом нужно собрать удилище, укрепить на нем катушку, положить на подставку и продеть в кольца леску (с запасом 3—4 метра). Затем с учетом приблизительной глубины ловли завязать скользящий узел. Если место ловли изучено заранее, то узел лучше завязать еще дома в спокойной обстановке, так как это очень капризная деталь оснастки.

Далее нужно продеть леску в бусинку и в застежку и надеть основное грузило — скользящие или съемные «оливки» (дробинки или пластинки зажимают на леске плоскогубцами). Основное грузило должно отстоять от «подпаска» на расстоянии 40—60 сантиметров. При большем или меньшем расстоянии участятся перехлесты поводка за основное грузило. Затем на конце лески надо завязать петельку для крепления поводка и рядом с узлом поставить «подпасок». Отступив от основного грузила на длину поплавка, закрепить ограничительную дробинку. Теперь остается прикрепить поплавок, надеть поводок с крючком, нацепить на него насадку — и можно приступать к ловле.

Но не будем с этим спешить. Сначала потренируемся в забросах на меткость. Для этого следует наметить на противоположном берегу ориентиры и в их створе выполнять забросы. Когда забросы пойдут по одной линии, можно постепенно увеличивать дальность полета оснастки.

После этого необходимо научиться останавливать полет оснастки в намеченной точке.

Напоминаю, что перед каждым забросом надо устанавливать оптимальную длину свиса лески. Он зависит от длины удилища и от индивидуальных качеств рыболова, но в среднем равен 100—120 сантиметрам. Научиться забрасывать приманку на 20 метров и дальше несложно. А вот попадать каждый раз в воображаемый круг диаметром 2—3 метра на таком расстоянии — дело непростое. Для этого нужно основательно потренироваться.

На рис. 10 показаны фазы заброса через голову. Это самый простой прием, с него и надо начинать, тем более, что он дает минимальное боковое отклонение от намеченной линии полета приманки. Приготовившись к забросу, откройте лесоукладыватель, предварительно захватив леску указательным пальцем правой руки, и сделайте им несколько движений — будто бы определяете вес оснастки. Этим вы проверяете свободный ход лески в кольцах. Если он есть — смело забрасывайте. Если же леска не имеет свободного хода, обязательно проверьте, что произошло. Как правило, это означает, что леска захлестнулась за «тюльпан».

Близкий заброс — на 15—20 метров — можно выполнять одной рукой, дальний — двумя руками. Надо научиться вовремя отпускать леску с пальца, а перед самым приводнением приманки притормаживать катушку указательным пальцем правой руки. Можно обойтись и без подтормаживания, но тогда насадка будет чаще цепляться за основное грузило или за «подпасок».

После заброса нужно быть особенно внимательным при подмотке лески, а точнее — при первом обороте катушки. Если леска будет провисать, то после первого оборота образуется петля, которую при повторном забросе непременно захватит сбегающая со шпули леска. В лучшем случае, дело кончится «париком», в худшем — обрывом лески. Подматывая леску, держите вершинку удилища ближе к воде, тогда поплавок будет идти под водой и леска получит необходимое натяжение.

На рис. 11. показано выполнение бокового заброса, применяющегося при ловле на течении и при помехах справа, на рис. 12 — «катапультного» заброса (рыболовы называют его забросом из-под руки). Им пользуются в тех случаях, когда над головой нависают ветки деревьев или есть другие помехи и когда насадку нужно положить на воду очень мягко, примерно в 10—15 метрах от берега. При таком забросе рекомендуется соблюдать максимальную осторожность, чтобы крючок не вонзился в левую руку.

Самая распространенная ошибка при выполнении дальнего заброса состоит в том, что новичок не использует пружинящие свойства удилища, боясь оборвать леску и потерять поплавок. От этого движения рыболова становятся скованными, неуверенными. Пройдет немало времени, прежде чем наступит такой момент, когда сам процесс забрасывания приманки и попадания в намеченную точку станет доставлять удовольствие.

Вы не пожалеете, если послушаетесь моего совета и постараетесь выработать в себе привычку после выполнения заброса бесшумно закрывать дужку лесоукладывателя левой рукой, а не поворотом ручки с неизбежным щелчком. Бесшумная работа лесоукладывателя продлит срок службы катушки.

Прежде чем начинать ужение, нужно исследовать участок дна, который вы собираетесь облавливать. Необходимо по возможности тщательно промерить глубину в тех характерных местах, где обычно держится и кормится рыба, — границы обратных течений, окна в зарослях водной растительности, бровки на перепадах глубин и пр. Глубину удобнее измерять с помощью небольшого глубомера; тяжелый глубомер ставить опасно, так как можно оборвать леску при забросе. От того, с какой точностью будет установлена длина спуска, зависит количество поклевок. Спуск лески должен быть таким, чтобы насадка перемещалась по дну; в процессе ловли длину спуска можно подкорректировать.

В зависимости от условий ужения, вида и размера рыбы подбирают оснастку и насадку. Дополнительные трудности почти всегда возникают с прикормкой: ведь ее нужно забросить на 25—30 метров, а то и дальше. Могу посоветовать одно — тренироваться в дальних забросах.

У рассматриваемого нами способа ловли есть один существенный недостаток: на таком большом расстоянии трудно управлять насадкой, иначе говоря, выполнять проводку. Если нет ветра и течения — тогда все просто. Насадку забрасывают сначала за зону прикормки и, подматывая леску, подводят в нужное место. При ветре располагаются на берегу с таким расчетом, чтобы он дул или в спину, или в лицо. При боковом ветре насадку по дуге будет сносить к берегу. Неблагоприятные сочетания ветра и течения заставляют отказаться от ловли на излюбленном месте. Только с опытом вы научитесь правильно действовать при тех или иных условиях.

Замечено, что рыба, находящаяся вдали от берега, не видя рыболова, берет насадку смелее, и большинство поклевок, как правило, выражено очень четко. При поклевке поплавок всплывает — поднимается из воды, и в тот момент, когда покажется белая часть «антенны», надо делать размашистую подсечку. Практика показала, что подсекать надо в начале подъема поплавка, так как поклевка регистрируется с некоторым опозданием. В целом же, момент подсечки нужно выбирать с учетом ряда обстоятельств: глубины ловли, скорости течения, вида рыбы, насадки и т. д.

Как уже говорилось, подсечку надо делать размашистую, чтобы выбрать излишек лески (дугу, лежащую на воде). Чем короче удилище, тем размашистее должна быть подсечка. Обрывов лески при подсечке почти не бывает, чего не скажешь о ловле с глухой оснасткой. Если рыба оказывает очень сильное сопротивление, фрикционный тормоз катушки автоматически сбрасывает необходимое количество лески. Нужно только хорошенько его отрегулировать перед ловлей. Для ориентировки можете исходить из того, что тормоз нужно затягивать настолько, чтобы катушка проворачивалась от приложения усилия, равного половине величины прочности лески на разрыв.

После удачной подсечки, когда рыба уже на крючке, первым делом нужно выбрать излишек лески, образовавшийся в результате энергичной подсечки, и держать удилище под углом 45º. Дальнейшие действия рыболова зависят от величины добычи. Если рыба крупная, нужно несколько секунд подержать ее на одном месте, ничего не предпринимая. Когда первые, особенно яростные рывки станут слабее, приступают к вываживанию. Обычно при вываживании крупной рыбы применяют способ, который называется «выкачивание». Он заключается в том, что рыбу подтаскивают к берегу не с помощью подмотки лески, а непосредственно удилищем. Когда рыба начинает поддаваться, ее подтягивают до тех пор, пока удилище не займет вертикальное положение. Затем удилищу снова придают наклон в 45º с одновременной быстрой подмоткой лески. Прием повторяют нужное число раз.

Осторожный рыболов, случается, чересчур ослабляет фрикционный тормоз, и тогда даже средняя для данной оснастки рыба сможет стягивать леску с катушки и уйти в траву или коряги. При хорошо отрегулированном тормозе умелое применение «выкачивания» поможет вам подвести к берегу даже крупную рыбу на сравнительно тонкой леске.

Чем крупнее рыба, тем больше сюрпризов преподносит она рыболову. Чтобы во всеоружий встретить ее у берега, надо выполнить целый ряд условий.

* Первое условие: подводить рыбу к берегу следует под водой, если же она начнет подниматься к поверхности, то движением удилища вниз и вбок ее можно опустить.
* Второе условие: еще до подхода рыбы к берегу надо заранее переключить кнопку реверса, чтобы катушка вращалась только на подмотку, тогда в нужный момент можно будет освободить левую руку для работы с подсачеком.
* Третье условие: подведя рыбу к берегу, надо так рассчитать длину свиса лески, чтобы он был примерно равен длине удилища. При слишком длинном свисе очень трудно управлять рыбой — заводить ее в подсачек; при коротком, наоборот, можно протянуть рыбу мимо подсачека, и она оборвет леску. Труднее всего выполнить последнее условие: в пылу борьбы нелегко правильно определить длину свиса.

Крупную рыбу нужно брать в подсачек подальше от берега, где она ведет себя относительно спокойно. Поэтому современные подсачеки имеют длинную рукоять — до 3,5 метра. Большинство рыболовов любят ловить сидя. Я заметил: когда рыболов подводит крупную рыбу к берегу, он обычно, видимо, от волнения, встает. Этого делать нельзя. Заметив движение на берегу, рыба пугается, делает отчаянный рывок в глубину, и тогда нет гарантии, что леска выдержит.

Когда рыба окажется в подсачеке, вынимайте его из воды, как показано на рис. 13, а — рукоятью вверх и с закрытой сеткой. Извлекать рыбу нужно двумя руками, поэтому удилище придется положить на специальную подставку (рис. 14).

Начинающим рыболовам, впервые взявшим в руки снасть для дальнего заброса, рекомендую осваивать ее на водоеме без течения и в безветренную погоду. Лучше всего это делать в компании с опытным рыболовом, который подметит ошибки и поможет исправить их.

Ловить на сильном течении снастью для дальнего заброса очень утомительно из-за необходимости частых перезабросов. Участки же со слабым и средним течением вполне подходят. При ловле на течении поплавок лучше недогрузить. Нормально сгруженный для стоячей воды поплавок на течении при касании насадки неровностей дна будет нырять — притапливаться, имитируя поклевки. Поэтому на течении надо выбирать участок с чистым дном, а поплавок сгружать так, чтобы он волочил по дну «подпасок» и насадку.

Конечно, на первых порах при ловле на течении отличить поклевку от зацепа может только опытный рыболов. При зацепе он про-дергицает оснастку, и тогда поплавок плывет дальше, а при поклевке — энергично подсекает.

Надо учитывать, что на течении очень удобно ловить при ветре, дующем против течения. Тогда вы можете маневрировать снастью, и получается очень эффективная проводка с подтормаживанием. Еще удобнее, когда ветер направлен в спину, что облегчает заброс и позволяет выполнять качественную проводку. Когда направление ветра совпадает с направлением течения или дует встречный ветер, забрасывать очень трудно, а управлять движением насадки просто невозможно. В таких случаях есть смысл сменить место ловли.

Особые требования при ловле с дальним забросом предъявляются к насадке. Она должна настолько хорошо держаться на крючке, чтобы не сбиваться при самом хлестком забросе. Наиболее подходящие насадки — опарыш, мотыль, навозный червь. Прикормку нужно концентрировать в одном месте и через это место вести насадку. Разумеется, дли этого нужно четко представлять, где находится прикормка.

Если глубина ловли небольшая, меньше длины удилища, и нет потребности в дальних забросах, целесообразнее применять глухую оснастку. Для этого достаточно скользящий поплавок загтопорить с помощью петельки и отрезка радиоизоляции (рис. 15) или двух зажимных дробин (рис. 16). В последнем случае поплавок становится подгруженным, и насадка опускается на дно медленно, под тяжестью одного только «подпаска».

Для тех, кто увлечется ловлей с дальним забросом насадки, советую приобрести два одинаковых удилища и оборудовать их одинаковой оснасткой. Если что-то случится с одной оснасткой, отложите удилище в сторону и продолжайте ловить другим, а потом, в спокойной обстановке, приведете в порядок оснастку первого.

Как вы, наверное, заметили, ловля с дальним забросом по сложности уступает только ловле нахлыстом. Но, на мой взгляд, чем труднее ловля, тем дороже ее результат.